[原创] 吃素

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因为担心H7N9禽流感疫情传播，内地不少人开始茹素。其实同胞们对素食一贯态度模糊。

周作人持中庸之道，赞美佛教不杀生的慈悲心，却提出：“赤米白盐绿葵紫寥之外，偶然也不妨少进三净肉，如要讲净素已不容易，再要彻底便有碰壁的危险。”细究起来，植物也有生命，人总不能只吃腐烂的菜叶、病死的动物或泥石。所以，他不提倡吃素，只主张顺其自然，“蒜葱鱼肉，碰着便吃”，但“无须太是馋痨，一心想吃别个的肉”。如，鸽子、兔子之类可爱的小动物，不必搜求来吃，但专为食肉养的菜狗肉，他能接受；而且，他虽然不喜欢猪这种动物，却对隽味猪头肉念念不忘，一再提起。周作人艺术与人生哲学的丰富性和复杂性，从这些有关吃食的论述中可见一斑。

中国文人对食物的态度一向极为独特。一方面，道家讲返朴归真，儒家说“过犹不及”，似乎圣人都该箪食瓢饮，自奉简约。但另一面，也有《礼记》中奉为典范的周王室的做派：几千名分工细致的厨房工作人员之外，尚有专司药膳的宫廷营养师。孔子对饮食的品质要求极高，“沽酒市脯”不食，肉块切割得不美型也不吃。古之文人以品鉴美食、著书立说为荣，现代学人也爱凑热闹，不时写点吃喝的小文娱乐大众。

在吃素问题上，雅士们的态度就更微妙了。出于对儒家“维生”和道家“养生”的推崇，历代的蔬食菜谱并不少见，有些还是烹饪和文学两全齐美的佳作。比如，宋代陈达叟的《本心斋蔬食谱》记载蔬食二十品类，每品都配有十六字赞。这二十品以豆腐、山药、萝卜、竹笋、栗子、芋头、荠菜、雪藕、荔枝、韭菜、枸杞头、菌菇、白米、绿豆粉、糯米粉等为原料。作者又善于营造进餐氛围，自诩石鼎烹茶，闲坐读《易》，床上围着梅花纸帐， 饮食清淡无烟火气。

同为宋人，林洪自封为“梅妻鹤子”林逋的后代，著有《山家清供》，专述宋人山家的饮馔。他在记载近百种“清供”的制法时，又大量引用唐宋诗歌名句，以“山林之味”贬抑“庸庖俗饤”，以“被褐怀玉”之士的“山舍清谈”，贬抑“贵公子”的“金谷之会”。如他谈“青精饭”一味时，论及李白、杜甫：“当时才名如杜李，可谓切于爱君忧国矣，夫乃不使之壮年以行其志，而使之俱有青精、瑶草之思。”讲到“傍林鲜”（即煨竹笋），他甚至比苏东坡更激进，苏翁还激赏竹笋烧猪肉、不俗也不瘦的滋味，林氏却认为食笋宜全素： “大凡笋贵甘鲜，不当与肉为友。今俗庖多杂以肉，不思才有小人，便坏君子”。

见到富贵中人或将军武夫喜欢素菜，林洪每每“大惊小怪”；边喝酒边吃松花饼，他又要感叹“饮边此味，使人洒然起山林之兴，觉驼峰、熊掌皆下风矣”。但《山家清供》中仍有荤菜食谱，包括南方人的最爱——螃蟹：“每旦市蟹，必取其圆脐，烹以酒、醋，杂以葱、芹，仰之以脐，少候其凝，人各举一，痛饮大嚼，何异乎拍浮于湖海之滨。庸庖俗饤非曰不美味，恐失真此物风韵”。可见，林洪只是倡导不破坏食材的原汁原味，并没有激进到让大家一概啜粥食齑的地步。

古今文人爱谈禅，和僧人交往、每月吃几餐素菜者不少。但完全持斋吃素者不多，遑论如李叔同似地出家苦修、奉行律宗戒条了。在吃素方面模棱两可，展示出的性格优点大概是兼容并蓄不极端，顺应人情不生硬。缺点嘛，恐怕就是不认真，无原则，大多从功利、实际出发，一切都可马虎。