过去本地有闲阶级上午“皮包水”（喝茶吃点心），下午“水包皮”（泡澡堂）的生活早已因陆文夫的《美食家》而不朽。只看面馆里的店小二这一连串让人眼晕的专业术语就知道吃面是一个技术活：“虾爆鳝双浇一碗，重油重青，宽汤要过桥！”这是说，汤面要虾仁和爆鳝丝两种配菜（即所谓“浇头”），多加油多加葱，汤要多一些，浇头不要放在面条上，而要单独放在另外的盘子里，吃的时候用筷子搛过来（“过桥”也）。最让我印象深刻的是，那个文中整天只知道钻研吃什么的懒人朱自冶最坚持的是每天早上一定要吃“头汤面”，也就是过去面馆中早晨烧开的第一锅水下的面，为此不恤披星戴月起大早。无它，只因他觉得一天所有的面条都下在同一个锅里，去得晚了，面条就会有糊烂的余味。
陆文夫写这个人物，大概本意是要批评口腹之欲至上，不事生产的寄生虫。可是写着写着就显示出他的矛盾感情了。因为他对本地的山水园林，美食美器都倾注了大量笔墨，结果让读者记住的不是正确的政治观念，而是文中动人的生活细节。
本地人的会享受，爱休闲大概是由来已久，本性难改了。有一家号称始建于道光年间的糕团店有自己特别的烘烤时间表：我爱吃的核桃豆沙定胜糕立春以后就不再制作，要吃的话得等到立秋以后。生意再好，一到小年夜点心店统统关门休息，年初五再开张。这让习惯了超市里反季节水果蔬菜的我心里不免有些不平。可是，我也觉得，在快节奏，高效率的当代社会，在麦当劳，肯德基，必胜客纷纷登陆的年代，还能找到有自己脾气，自己风味的真性情食物真是太难得了。 |
发表于 2009-5-31 23:11
| 
发表于 2012-5-15 07:49
|